59.数码相机的曝光准则



数码相机已经走入普通家庭，并且得到了很消费者的喜爱，但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”，这是数码相机对曝光的要求而引起的。

  相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。

  快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。

  惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。

  为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。

  ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

  如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

  如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字，只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。

60.数码相机快门的特性



数码相机的快门与我们传统相机的快门有着很多理论上和应用上的不一样。用我们已掌握的传统相机的知识已不能指导摄影实践了，我们有必要了解数码相机快门的知识。

  首先，数码相机快门的工作原理就有所不同。数码相机的快门有全电子快门和机械快门两种。全电子快门是通过对影象传感器件的光电模拟电量读取时间的控制来控制曝光时间的。机械快门与传统相机快门的作用相似，但作用原理却不完全一样。专业的单镜头反光数码相机就是用的机械快门。数码相机上使用机械快门的目的；一是通过控制快门关闭的时间来达到控制曝光量的目的。二是与电子快门配合，用机械快门做辅助器件，以提高图象的信噪比。

  其次，数码相机的快门在不工作时所处的状态是不一样的。传统相机的快门是关闭的，而数码相机的快门是打开的。这样才能使CCD接受光产生电信号，供取景屏（LCD）使用。数码相机的快门是在拍摄时才关闭，然后再打开进行记录曝光。这也是数码相机快门得时滞较长的原因之一。

  再其次，因为数码相机的全电子快门曝光原理与传统相机快门曝光原理的不同，对闪光同步的认识亦应当有所变化。数码相机的闪光同步时间有很大的范围，它可以轻易的达到1/1000秒。传统相机进行闪光摄影时，快门速度对曝光是没有影响的，影响曝光量的只是光圈的大小。可在数码相机上数码相机的快门速度对曝光就有着明显的影响。对于距离较近的物体进行闪光拍摄时就会出现曝光过度，表现为画面上有一些小白点。这就是噪音强的表现。此时，我们可以通过调高快门速度来控制曝光，是曝光正常。

  数码相机有较大的快门控制范围，专业相机可以轻易的就达到1/16000秒。正因为有这宽阔的可控制范围，才能适应变化万千的拍摄环境。

61.介绍通俗的方式选购数码相机



数码相机的选购，这已经是个被说得砸烂了砂锅的问题，我心里其实是没底的——虽然我自认为在这一方面颇有心得，但其实这样的心得有很大一部分是源于网上已存的各式文章或论坛，混合上自己的实用体会，可以肯定地说，我不能写出真正原创的东西。所以在开始之前我要说一句：如果哪位朋友觉得这篇文章眼熟的话，别怀疑，我就是在抄袭他人的东西——只不过是以一种较为暧昧的方式罢了。我只能保证一点——这篇文章的内容本身，一定可以帮您拨开广告宣传的乌云，选到一部具有优秀品质的数码相机——有这条底线存在，我便自认为我是在做一件有意义的事，即使是无耻的抄袭行径却也显得不那么罪恶，不那么可悲了 我不准备使用现在流行的那些组织文章的形式——按照价格或是消费群来将文章分成几大块——我不喜欢这样的分法，因为这样形式的文章为迷惑性的存在提供了可能，比如"成像效果不错"这样的字眼，谁知道这部相机是真的不错还是在其被人为归入的类别里不错呢？（请特别注意前后两个"不错"，其限定范畴是不同的）这是一个不算复杂的逻辑陷阱，可偏偏就会有同志就犯。所以我决定使用一个新的形式组织文章，期望能规避上述迷惑性——我选择按照相机的参数来分节，并在每节中给出该参数针对不同需要的选择要点，同时也给出了一些与选择相机有关的摄影基础知识的解释——相当于给了大家点石成金的手指，自然就可以不变应万变了。当然读者群还是有一个宽泛的限制——只面向那些想要购买消费级数码相机的非中高级摄影爱好者（即包括非爱好者和初级爱好者），尤其是想购买"准专业"数码相机的初级摄影爱好者——如您不属于这一范畴，那就请不要在我写的废话上浪费时间了，您所具备的相关知识也许比我更丰富。最后，如果您确实决定阅读这篇文章，浏览也好细读也好——指正错误欢迎，但请勿骂人——若您认为它不好那么请把思考如何骂人的时间用来写一篇更精彩的导购文章
一、 影像成像质量的关键因素;这是相机最重要的功能，也是每一位相机购买者必须优先考虑的。对于数码相机来讲，我将影响其成像质量的因素分为三部分，CCD、镜头和其他;
1. 其实把这块数码相机的心脏称作CCD并不正确，因为这只是图像传感器的三大技术之一（另两个是佳能数码单反广泛应用的CMOS和虽然被认为是最先进的但至今却只用在适马的两款非主流数码单反上的X3传感器）。我不想给出三种技术的详细解释，何况这也不是这篇文章的重点，如果大家有需要可以去色影无忌这样的专业摄影网站查询相关文章。我想告诉大家的是，单就成像质量来讲，使用哪种技术并不重要（事实上几乎所有的消费级数码相机都使用CCD一种技术），象素数也不那么重要，最重要的应该是图像传感器的面积。图像传感器的面积越大，则解像力越高，噪点越少。佳能300D只有600万像素但其成像质量却绝对超越具有800万像素的SONY F828，其关键就是300D使用APS胶片大小的图像传感器而F828的只有2/3英寸。二者究竟差多少这里就不说了，大家只要知道差距很大即可。事实上图像传感器的面积也直接决定着相机的成本，这也是为什么专业数码单反的价格一直高高在上的原因。再举一个例子，Canon D1（价格大约40000）和Nikon D2H（也要30000元）都只有400万像素，但其成像质量绝非消费级数码相机可比。;现在市场上有很多便携数码相机都以400万甚至500万像素为卖点，但细看下去就会发现它们几乎都使用了1/1.8英寸（如Casio Z4和Canon Ixus 400）甚至1/2.5英寸（如SONY T1和Canon Ixus i）的CCD，自然其成像质量就会受很大影响。所以各位买家千万不要迷信像素数，在今天像素越高成像越好的论调是不能成立的。
2. 镜头 在消费级数码相机，如果大家指望从镜头本身的解像力或锐度上比较出个一二三来，我觉得这几乎是不可能的（因为镜头都是固定不可换的，成像要受相机的其它部分影响），也是没有意义的（事实上其差距也基本可以忽略）；有意义的是镜头的参数，比如光学变焦倍数（这里不探讨数字变焦倍数，因为一来这不能算镜头指标，二来虽然其有一定应用价值，但稍有图像处理知识的人就能利用各类图像处理软件实现所谓"数码变焦"）和光圈值等。对于低于4000元的数码相机来说，大家完全可以只比较光学变焦倍数来权衡其镜头的能力，您不需要在镜头上为更多的事操心（包括光圈及其它）。对更贵一些的相机，只看变焦倍数就有些不够了。 想要选购所谓"准专业"数码相机的朋友，您在比较变焦倍数的同时，一定要注意相机所覆盖的焦段，即在其镜头说明中的那个"相当于35mm相机XX mm-XX mm"的部分——前面的数字越小，说明该相机所配镜头的广角能力越强，这对于风光摄影尤为重要；后面的数字越大代表远摄能力越强，这对人像摄影、生态摄影等很重要。比如Olympus C5056WZ和Canon G5同为四倍光学变焦，但其镜头焦距却分别为27-110mm和35-140mm。因此此类相机的选择就要因需而定，毕竟镜头是不可换的，避免以后有需要时焦段不够，自己郁闷。再清晰一个概念，一般认为35mm焦距仅仅是广角端的起始焦距，只有广角端焦距小于35mm，该镜头才被认为覆盖了广角焦段. 至于光圈，则是另一个非常重要却常被忽视的参数。光圈直接影响到镜头的通光量，而通光量则会影响曝光程度——所以光圈越大，在通光量相同（即保证曝光相同）的情况下，就可以搭配更快的快门。在若拍摄环境的光照不足而又不能使用闪光灯（或是距离太远闪光灯无效），保证相片不糊掉的唯一办法就是使用更快的快门（当然用三脚架也可，不过我觉得时刻带着三脚架的朋友……），同时为了保证正确的曝光就必须增大光圈（或者提高感光度，但有弊端，后面会提到），这时大光圈的镜头就显现出巨大的优势了。现在的准专业数码相机其光圈值的范围（以A-B表示，指广角端和远摄端的最大光圈分别为A和B）差距较大，比如Nikon E5700的光圈是2.8-4.2，而Canon G5则是2.0-3.0；这个差距是很大的，2.0和2.8在相同快门速度下通光量相差一倍，即拍摄同一场景，光圈2.8如果需要搭配1/30s快门来保证正确曝光，那么光圈2.0只需要1/60s快门就够了。总之一句话，相机镜头的最大光圈是越大越好 再有就是镜头的近摄能力，这对于想要近距离拍摄花花草草，或是那些想摄静物用于平面设计的购买者很重要，不过这个没太多可说的，当然是越近越好啦！一般来说，如果最近对焦距离能达到5cm或更近，一般应用就OK了　
3. 其它　除上述关键部件外，还有一些因素也能对成像质量造成影响。在这里我只讨论其中比较重要的两个方面，即白平衡和感光度（ISO）　白平衡就相当于显示器的色温调节，影响的是成像的色彩——白平衡做得越好，成像的色彩就越接近真实。现在相机的自动和预设白平衡做得都差不多，大多在自然光照条件下效果最好，其他情况则不尽人意，所以比较这些没有太大意义；关键是看相机有没有手动白平衡功能，否则无论什么情况都只能由相机自己来决定图像的色彩了。虽然后期利用图像处理软件也可以调整色调，但这个操作需要一些专业知识和经验，一般用户很难应付。现在有或未来有高级需要的朋友，请高度注意手动白平衡这一功能。一般价格超过5000元的相机都应该具备手动白平衡功能，否则这个相机就不要列入考虑范围了　至于感光度（ISO）设定，则用处不小。大家都知道胶卷都标着ISO100、200、400等等，这就是指感光度。概括地说，感光度越高，其正确曝光所需要的通光量越小（即可以使用更小的光圈和更快的快门速度），但相对的，其成像的颗粒越粗，即成像质量下降了。数码相机的感光度设定，也与之类似，只是当感光度增高后带来的图像质量下降不是颗粒增粗而是噪点增多。从已有的产品来看，所有准专业数码相机的ISO最高也只能开到400，更高的感光度因为噪点太过严重而根本不具实用价值；相对的，这一级别的相机也都提供了ISO400这一选择，再高的ISO则可认为是商家的炒作资本，我们也不要过分追究了。最低感光度也有比较价值，虽然不能认为感光度越低噪点就越轻（毕竟各厂商使用的CCD技术有差别），但在拍摄光照很强的场景而又不想使用高速快门的情况下（比如希望拍摄出夏天球场上球员的动感），较低的感光度就很有用了。比如Canon G5的ISO最低能到50，Nikon E5700是100，而Fujifilm S7000则只能低至160。
二、操作　
1. 取景器；以前的胶片相机，取景器的构造只有单镜头反光取景（即通过镜头取景，有所见即所拍的优点）和旁轴取景（会有视差现象，照片覆盖的范围和取景器看到的范围不同，拍摄距离越近越明显）两种。现在的数码相机，取景器本质上也离不开这两种结构，只是因为引入了数字技术，所以增添了EVF取景器这一类别。单镜头反光取景固然好而又好，但只有价格昂贵的专业数码相机才使用，所以鉴于文初限定的读者范围，单反取景就可以排除在讨论之外了。至于旁轴取景和EVF取景器，我更倾向于选择EVF。EVF取景器就是在取景器里安装一个小的高清晰液晶屏，所以基本可以做到所见即所拍，只是分辨率还是不能和光学取景器相比，但考虑到消费级数码相机都有较强的自动对焦系统，这个问题也就不是问题了。更何况EVF还可以像相机的液晶屏那样显示各项拍摄参数，更方便了拍摄。现在市场上的准专业级产品，除了Canon G5使用旁轴取景外，都配备了EVF取景器；更便宜一些的产品，则基本都使用旁轴取景。选购的关键是了解两种取景器的优缺点，取舍由得大家
2. 液晶屏　这一部分不能马虎，毕竟对于大部分使用者大多数时间要通过液晶屏来取景和回放。首先要看的是液晶屏的大小、分辨率和颜色亮度等。一般来说只要是名厂产品其液晶屏的显示效果都很不错，所以关键就是看尺寸和分辨率两项物理指标。现在很多厂商都将液晶屏的尺寸大小作为宣传点，但消费者不能上这个当。固然更大尺寸的液晶屏在客观上增大了可视面积，但如果分辨率提不上去，这也只能是物理面积大小上的差别，对于反映图像品质和清晰度上并没有更多的帮助。比如Casio　Z4的液晶屏有2.0英寸，但分辨率却只有8万多象素，相比较Nikon　E5700的液晶屏虽然只有1.5英寸，但分辨率却有11万像素，显然后者对图片细节的显示要好于前者。所以大家在比较液晶屏大小的同时，也要注意一下分辨率（也就是象素数），最好是鱼与熊掌兼得。　还有就是看液晶屏能否旋转。能够旋转的液晶屏能帮助你以许多"高难度"的姿势取景拍摄，比如自拍、高举过头（人多拥挤的情况下尤为有用）或是放到地面上（比如拍摄早地上的皮球，又想反映球场的宽广），当然有比没有好。举几个常见的具备旋转液晶屏的相机的例子吧：Canon　G5/A80和Nikon　E5700/5400，液晶屏可以全方位翻转；SONY　F828/F717，整个机身可以以水平轴上下旋转；美能达A1，液晶屏只能向上翻转；此外还有一些便携式数码相机，如京瓷SL300R和Nikon的一些型号（不记得了），使用了旋转式镜头的设计，也可以认为具备可旋转的液晶屏　
3. 快门　包括快门速度和快门时滞两方面。对于快门速度，当然是范围越大越好。但从实际应用来讲，我认为最高只要能达到1/2000s就足够了，这样的快门如果想要保证曝光正常，需要的通光量是很大的，再考虑到光圈最大值的限制，一般场景的亮度已经很难满足要求；至于有些相机提供了1/4000s或更快的超快快门，如美能达A1的1/15000s，我觉得没几个人能真正用到。至于最慢快门速度，一般到2s也就够了，这已能满足拍摄焰火或是夜景等场景；另外有些型号的相机提供了B门，这个对想尝试创新的爱好者较有吸引力，不过实际应用的频率应该比美能达A1的最快快门速度好要小不少；更多的人则完全用不到。所以如果您不是在选购前有明确的需要，就不用琢磨B门的事了．　快门时滞其实对专业相机是非常重要的参数，将其列在这样*后的位置是因为对于消费级数码相机，很少有厂商直接给出快门时滞的参数，甚至想查也查不到。我想不是他们不知道，而是消费级数码相机的快门时滞都太慢，实在拿不出手。记得看过个人电脑杂志的一篇评测文章，最终所有的参测相机，从3000多元到7000多元这些档次，其快门时滞都在零点几秒量级甚至更多，这样的时滞想要抓拍快速运动的物体根本就是Mission Impossible。因此当大家使用手中的相机进行抓拍时，如果遇到很大麻烦请不要吃惊也不要认为换一个型号就能有多大改善，这根本就是现在消费级数码相机的通病　
4. 对焦　又可分为对焦精度和对焦速度。这项参数您也不能从厂商的宣传单上得到，但它对摄影的影响非常明显，因为您每次按下快门都会经历一次对焦过程。现在所有的数码相机在光照充足时对焦都不成问题，而在光照不足时对焦的精度和速度则都会有不同程度的下降。从我个人的使用经验，SONY相机的对焦做得最好，因为它在亮度不足时会投射出一束激光辅助对焦，Canon也因为使用了那个Digi什么的芯片，效果还不错。笔者使用的Nikon　E5700却是对焦（仅仅是暗处对焦）遭人诟病的典型，如若光照不足那对焦过程简直就是折磨，经常要历时1s以上，而且很多时候拍出的相片还会失焦。在这方面因为没有官方数据供参考且我也没体验过所有数码相机，不能给出更确切的建议，大家在选购之前还是多到各大数码相机论坛去了解清楚吧　这里还有一个能否使用手动聚焦环对焦的问题，该功能迄今为止似乎只在SONY　F717/F828和Fujifilm　S602/S7000上出现。虽然这是非常实用的功能，但因为这些相机的EVF取景器的显示精度限制了手动聚焦环的应用，大家倒也不必过分倾心于此。至于很多准专业数码相机都宣称具有手动对焦功能，但除非镜头上存在手动聚焦环，否则其手动对焦功能就是由按键控制的，精度很低，只能称为"伪手动对焦"，应用意义不大　
5. 电池　现在的数码相机，除少数型号外都使用专用的可充电锂电池。不要以为这些电池都电力持久，因为数码相机的液晶屏耗电量巨大，即使所配锂电的电量很大也仍然会经常不够用；尤其是那些袖珍或便携数码相机，因为体积和重量的限制，使用的电池电量比较小，出行时再带上一块电池备用是很必要的；至于不太在意体积的准专业数码相机，则大都电量持久（如Canon　G5和Sony　F717，在开放液晶屏的情况下也能拍摄300多张），一般一块电池坚持一天没太大问题。在购买第二块电池时经常会有真假难辨的麻烦，这在文章的最后一部分有说明　
6. 其它　没法分类的项目或是我认为更次要的项目，就放到这里来了，内容上我尽量从简，大家了解一下也好，不看也罢了　首先是一些专业功能，如曝光锁定、曝光补偿和曝光曲线的显示等。其中曝光曲线非常实用，通过这张图你可以不看图片就能大致确定曝光是否正确；现在市面上售价　4500元的数码相机都有这三项功能，更便宜一些的则部分具备或不具备这些功能（即使有也差不多是摆设），所以如果您希望或可能用到这些功能，那就请毫不犹豫地付出人民币，否则也就不用和他们较劲了　再来是相机预设对焦点的数量及其涵盖范围，这个在拍摄主体不在中心的图片时很有用。有些相机如Casio　Z4提供的是水平排列的7个对焦点，而Nikon E5700则是十字型的五个。还有些相机的对焦点可以在一个大区域内由使用者自己选择，如Canon　G5。虽然对焦点是越多越好，但因为我们可以使用将主体放在视野正中对焦后再构图的技巧来实现任何构图，所以对焦点的多寡也就不怎么重要了　然后就是相机的操作系统，这个用起来顺不顺手因人而异，从我个人的经验，Canon的菜单和机身按键做得最好，各类图示十分形象，各项选项的安排也很合理，使用非常方便顺畅；Nikon相机做得也很不错，只是没有中文显示（最新的D2H好像已经有中文菜单了），不懂英文的朋友得对着说明书学习一阵子。不管怎么说大家在购买时一定要亲身试用，包括各个按键和菜单各项功能，免得日后总因为操作的不便而影响摄影的乐趣　最后想说说相机的外观以及其他那些杂七杂八的花俏功能。如果您确实是想买部相机，那么不要被相机的外观迷惑，很多时候美丽外表下隐藏的并不是同样美丽的芯；如果您是一位时尚女士想买个数码玩具，那么对不起您阅读本文纯粹是在浪费时间——您需要的是用来炫耀的BF我却想帮您找个合适的HB，正可谓驴唇不对马嘴。至于相机附带的什么DV、mp3等等与摄影毫不相干的功能，我的建议是根本不要将之放在考虑或比较的区间内。固然这些功能可以增添生活情趣，但对于一部相机来说意义实在小得可怜——就好像在厨房里安上抽水马桶——节约空间的同时降低了二者本应具备的品质，好事也变了坏事．　

想必您已经充分利用自己了解的知识并且整合各种渠道的信息而最终选定了心仪的数码相机，那么在购买时只要再注意以下两点，就大功告成了.
1、 价格陷阱　这个是老生常谈了，可偏偏总有人倒在*商的枪口下。价格低的不一定就是好的。大家首先要注意是行货还是水货，不过这个鉴别比较容易，比如防伪标签和简体中文（一定是简体）的说明书和保修单等，也可以让商家在收据上注明“行货”，有了问题好回头去找；现在市场上的商家并不常用水货当行货买，毕竟识货的人越来越多了，风险较大　再下来就是最重要的了，最最重要的！！！就是相机的配件，关键就是电池和存储卡！！！数码相机的专用电池现在市场上假货比真货还多，二者价格可以相差2倍甚至更多，对商家来说用假电池冒充真电池是有暴利的；最可恶的是这些假电池做得非常逼真，我本人就曾经上过一次当——试想如果我这样常在电子市场受风吹日晒的人都难免就范（忘了用大宝！？），那么那些没有识别能力的广大群众呢？还有就是存储卡，这个虽然很少有假货问题，但商家经常会在出售相机同时打着便宜的幌子拉你购买存储卡，其实这些搭售的存储卡都高出市场价格很多！所以如果您认为自己对这些产品的真假分辨能力不强，或对市场行情不清楚，请一定选择在有实力有信誉的大的销售商处购买（即使这样也最好能有懂行的人同行）！虽然价格会略高，但相较您可能在*商处损失的金钱和带来的麻烦相比，这实在不算什么！注意不是那些在市场显著位置出现的销售商——虽然有实力有信誉的销售商一般也会出现在这样的位置——这些销售商因为租金比较贵所以更可能黑心赚黑钱！如果您自认为有较强分辨能力，决定能省则省，那么在购买前应先看看网上发布的相机和存储卡的价格行情，以及一些关于分辨电池真假的经验文章；在购买时一定要让销售商在收据上特别注明电池是原厂真品；存储卡则尽量不要和相机一起购买，这样才能保证将总价压到最低并且不会以质量为代价　
2、 相机质量测试　这部分涵盖的内容很多，我只说两件事，也是很多人不大会做的两件事，就是测试CCD和液晶屏的坏点。检查液晶屏有无坏点比较容易，可以蒙住相机镜头看看有没有亮点，再将镜头对准一张光照充足且均匀的白纸看看有没有暗点，如果两项都找不到比较明显的点那就可以说液晶屏没大问题。而CCD坏点的测试则很麻烦，需要一个特定的软件辅助，这个过程一般拿回家后才可进行，所以在买的时候可以和商家约定好如果CCD发现坏点可以免费换机
终于比较完整地总结出自己积攒下来的心得，看着很有些成就感，再想着不知有多少朋友能从中受益，又颇为自得了。呵呵，请多多指正啦！

62.处理数码照片超强小软件nEO iMAGING v0.12



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　　nEO iMAGING v0.12
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　　[小熊光影魔术手]


下载

“nEO iMAGING”简体中文版 (约400K) :
　　按此下载(小熊)


功能介绍

“nEO iMAGING”是一个对数码照片画质进行改善及效果处理的软件。

“nEO iMAGING”具备以下的基本功能和独特之处：
√ 正片效果：模拟反转片的效果，令照片反差更鲜明，色彩更亮丽
√ 正片负冲：模拟反转负冲的效果，色彩诡异而新奇
√ 黑白效果：模拟多类黑白胶片的效果，在反差、对比方面，和数码相片完全不同
√ 数码补光：对曝光不足的部位进行后期补光，易用、智能，过渡自然
√ 一指键白平衡：修正数码照片的色彩偏差，还原自然色彩，可以手工微调－－没有调不准的照片
√ 褪色旧相：模仿老照片的效果，色彩黯淡，怀旧情调
√ 负片效果：模拟负片的高宽容度，增加相片的包容度
√ 晚霞渲染：对天空、朝霞晚霞类明暗跨度较大的相片有特效，色彩艳丽，过渡自然
√ 夜景抑噪：对夜景、大面积暗部的相片进行抑噪处理，去噪效果显著，且不影响锐度
√ 死点修补：对CCD上有死点的相机，一次设定以后，就可以修补它拍摄的所有照片上的死点，极方便有效
√ 所有特效处理，用户可以自由调整参数，以获得满意的效果
√ 自动曝光：智能调整照片的曝光范围，令照片更迎合视觉欣赏
√ 自动白平衡：智能校正白平衡不准确的照片的色调
√ 其他调整包括：锐化、模糊、亮度、对比度、gamma调整、去色、RGB色调调整等等
√ 其他操作包括：缩放、旋转、裁剪
√ 轻松制作多种相片边框，如胶卷式、白边式等等
√ 无限次撤消操作和重做操作
√ EXIF信息不受损
√ 绿色、免费软件

６３.Corel.Knockout.2.0汉化注册版



Corel 公司出品的专业去背景软件，连极细的毛发都能从复杂的背景中分离出来。绝好的利器！ Corel Knockout 2.0 是一套专门用来「去背」的创意软体( 专业一点的术语是制作「遮罩」)，所谓的去背，指的是将特定的主体从背景中抽离出来， 以便进行其它的後续设计。例如，将人物从风景照之中抽离出来，以便更换背景。 目前，坊间的影像处理软体，例如 PhotoImpact、PhotoShop ...等，其实也都可以进行去背的作业，但却不及 Knockout 来得功能强大及便利。 在 Corel Knockout 之中，若背景较为单纯时，我们只要定义 Inside 及 Outside 两个选取区域，再按一下处理( Process )钮，通常便能完成去背的作业。 其去背的准确、快速及方便、容易程度，可谓其它软体都难以望其项背！


【序 列 号】KO20CRD-0019351-RKU
【升级包解压密码www.swcool.com

64.CCD指标的秘密



有位同事打算购买数码相机，看中了索尼的DSC-P92，理由是，如此500万像素级别的产品，只要3000多元，够划算。

　　很多普通的消费者，正像这位同事，在选择数码相机时，第一眼看中的就是CCD像素个数，第二眼也往往是最后一眼，看的就是价格。两者皆看中，购买的决心就基本下定了。然而，这个被许多消费者看重的CCD，却有着许多普通消费者并不了解的秘密。

　　到底需要多少CCD像素？

　　CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。

　　CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。

　　对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。

　　正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。

　　那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？

　　有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。

　　但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。

　　下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片

　　700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；

　　800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；

　　1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；

　　1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；

　　1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；

　　1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；

　　1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。

　　（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如，300万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）

　　从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！

　　为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。

　　被人忽视的CCD大小

　　如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。

　　在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。

　　CCD面积的增大意味着什么？

　　在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。

　　不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。

　　基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。

　　对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。

　　对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。

65.锂电池原理与使用保养应该注意的问题



这篇文章本来是专门针对笔记本电脑锂电池使用中的问题所写，但同样适用于各种设置使用的锂电池，所以借鉴过来或许能给大家一点帮助。

  我们爱机的锂电池究竟要如何保养才算正确？这个问题一直困扰着很多手机的忠实用户。在查阅了一些资料之后，不久前有机会咨询了一位电化学专业的在读博士和国内某知名电池研究所的副所长。现将最近获得的一些相关知识和心得写出来，以飨诸位读者。

  锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成，负极则是特殊分子结构的碳。常见的正极材料主要成分为 LiCoO2 ，充电时，加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子，嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时，锂离子则从片层结构的碳中析出，重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。

  化学反应原理虽然很简单，然而在实际的工业生产中，需要考虑的实际问题要多得多：正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性，负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子；填充在正负极之间的电解液，除了保持稳定，还需要具有良好导电性，减小电池内阻。

  虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。

  过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。

  不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。

  而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后 Battery Information 里标示容量会发生改变呢 ? 后面将会提到。

  锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器，存有容量、温度、 ID 、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为，使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值，使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。

  充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段，恒流快充阶段（电池指示灯呈黄色时）和恒压电流递减阶段 ( 电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段，电池电压逐步升高到电池的标准电压，随后在控制芯片下转入恒压阶段，电压不再升高以确保不会过充，电流则随着电池电量的上升逐步减弱到 0 ，而最终完成充电。

  电量统计芯片通过记录放电曲线（电压，电流，时间）可以抽样计算出电池的电量，这就是我们在 Battery Information 里读到的 wh. 值。而锂离子电池在多次使用后，放电曲线是会改变的，如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线，其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。

  最后我对电池的保养的看法是：

　　 1. 不必刻意保证每一次都放完电了再充；

　　 2. 一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计，但这不会提高你电池的实际容量。

　　 3. 长期不用的电池，应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。

　　 4. 保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用的电池，应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。

  其实电池没有太多要顾及的使用注意，换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次，也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异，而不是使用方法。

66.如何延长相机电池的时间



数码相机主要是靠电池提供电源，但如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省，电池就会在你没拍摄几张照片时耗尽。

67.我对家用数码相机选购的一点意见



选购家用数码相机当然不象买发烧机那样辛苦，不过目前许多朋友在选购家用机器是却多跑了许多冤枉路，在这里我想聊一下这个问题。
第一， 选购家用数码相机特别要注意选购那些知名厂家的机器，这样质量有保证。一些朋友喜欢“贪小便宜”，老想用最少的银子买最好的机器。要知道，数码相机不是别的，绝对便宜没好货。买一个下三烂的机器其实更加浪费更加坏事。我有一个哥们花了不到1000人民币买了一台国产的300万像素机器，结果一年不到就回了6回娘家，最倒霉的一次，刚刚帮未来的岳母拍摄了祝寿的场面，结果机器罢工了，几十张照片就完了，弄得好不尴尬。
第二， 不要陷入技术误区。一些朋友在买家用数码相机的时候，往往喜欢盯住快门呀、光圈数值呀、ISO数值呀、等等自己基本上不明白也基本上用不着的东西。这样正好上了制造商的当。你根本用不着那些所谓的功能，花钱买那些东西干什么？如果你贞德用得着那些功能，你就别买家用级别的机器，花五六千买个发烧机算了。有的朋友可能会说我的话不对，您可以想象，玩家都有时候偷懒用AUTO等傻瓜功能，何况家庭用户？我曾经帮助朋友买过富士304，结果后来发现，她除了我教给的AUTO以外，其他的功能连碰都不碰。因为更本没必要用嘛。
第三， 不要盲目追求像素、变焦等指标。 像素多少够用？一般家庭用户100万就差不多了，300万就有些浪费。有人可能更不信，其实，照片的质量不只是像素决定的。我本人是做新闻摄影的，我经常使用的像素是多少？您可能不信，仅仅100万而已，除非在报纸上发表大图片，我很少使用300万以上的。即便是100万像素，只要好好做，也绝对比高像素的片子不差，甚至可能更好。我曾经用尼康D1H做过一张风景，像素只有100万，但是放大成7寸之后，比我的小徒弟用717的500万还漂亮。我家人使用的就是304，我给设定的像素从来没有超过100万。
第四， 那么，选购家用数码相机的重点是什么？我认为，首先是质量稳定，正如上面说的，不能三天两头回娘家。其次是**作简便，容易掌握，甚至可以让一个从来没有摆弄过数码相机的绝对菜鸟在最段的时间里学会使用。再次是外观，一定要自己喜欢，因为这玩意其实在更大的意义上来讲，不如说是一种大玩具，当然是漂亮一点好。
同时我也想提醒玩家朋友，在介绍家庭用户买机器的时候，多从人家的角度考虑，多说一些中肯的话没，有用的话。
仅供参考！！！！！

68.Turbo Photo v3.6 简体中文破解版



Turbo Photo v3.6 简体中文版这个软件大家都熟啦，不用多说了，一级棒！
请先点这里原版下载-> Turbo Photo 数码照片管理、处理软件 v3.6
再点这里破解补丁下载-> Turbo Photo 数码照片管理、处理软件 v3.6 [CR]
破解的，赶快下，迟了可能不提供呀：）
还有，弟兄们你们下载后，可要顶啊

软件介绍：
一个以数码影像为背景，面向数码相机普通用户和准专业用户而设计的一款图像处理软件。Turbo Photo的所有功能均围绕如何让您的照片更出色这样一个主题而设计。每个功能都针对了数码相机本身的特点和最常见的问题。通过Turbo Photo，您能很轻易的掌握和控制组成优秀摄影作品的多个元素：曝光、色彩、构图、锐度、反差等等。一目了然的界面和操作，使得每一个没有任何图像处理基础的用户都能够在最短的时间内体会到数码影像处理的乐趣。同时，Turbo Photo还为进阶用户提供了较专业的调整处理手段，为您对作品的细微控制、调整提供了可能。
http://www.crsky.com/soft/1478.htm

69.照片自动修饰PhotoClear



软件名称：照片自动修饰PhotoClear
　
授权方式：共享软件
　
软件类型：图象处理 软件评价：
　 　
运行环境：Windows9x/NT
　
下载地址1：http://www.dpnet.com.cn/download ... r_trial_install.exe
　
软件简介：

许多数码相机的用户都觉得数码照片有不够锐利、反差平淡等问题，尤其在拍摄风景时。对于PhotoShop高手而言，稍微处理一下就可以明显改善，而一般用户对Photoshop又望而生畏，没关系，试试这款PhotoClear！

这是为没有多少图像处理技巧，又经常上网贴图的数码相机用户度身定制的实用工具，可以自动调节数码照片的亮度分布（Level）、自动调节色彩、锐度，还可以对照片进行缩放（Resize）、加签名、加框......而且所有这些操作在定义好之后一次完成。感觉上和网友【Clayman】编写的Tphoto有异曲同工之妙，但使用上更简洁。
试用认为使用非常方便，效果也很好，推荐下载！这是试用版，有30天的使用限制。

70.教你22种实用特效高招



伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：


　　一、拍摄图像不清晰

　　1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。

　　处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。

　　2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。

　　3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。

　　4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。

　　当被摄物于0.30.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。

　　5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。

　　6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。

　　二、图像太暗

　　1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。

　　2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。

　　3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。

　　4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。

　　5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。

　　三、图像太亮

　　1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。

　　2.拍照物极亮。调整曝光。

　　四、室内拍照的图像色彩不自然

　　原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。

　　五、图像轮廓模糊

　　原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。

　　六、闪光灯不发光

　　1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。

　　2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁

　　3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。

　　4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。

　　七、相机不动作

　　1.电源未打开，按电源键接通电源。

　　2.电池极性装错。重新正确安装电池。

　　3.电池耗尽。更新电池。

　　4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。

　　5.卡盖被打开。关闭卡盖。

　　八、相机自动关闭

　　1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。

　　2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。

　　九、按快门释放键时不能拍照

　　1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。

　　2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。

　　3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。

　　4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。

　　十、相机无法识别存储卡

　　1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。

　　2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。

　　3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。

　　十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现

　　1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。

　　2.SmartMedia卡无相片。查看控制面板。

　　十二、液晶显示屏模糊不清

　　1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。

　　2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。

　　十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息

　　1.电脑未插接好，正确插接电缆。

　　2.电源末打开。按电源键接通电源。

　　3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。

　　4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。

　　5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。

　　6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。

　　7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。

　　当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。

　　十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态

　　正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。

　　十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏

　　加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。

　　十六、电脑不能正常下载照片

　　这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动，如图7-6所示。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。

　　　十七、照片颜色不对

　　我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。

　　十八、拍好的照片上有很多小点

　　这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。

　　十九、照片发暗，出现颗粒状图像

　　虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。

　　二十、照片上主体画面小

　　照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。

　　二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚

　　数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。

　　二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和

　　照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。

72.如何拍出动感之视觉模糊篇

因我无法在回帖加载图片，具体可参见
http://dc.itnow.com.cn/articles/ ... 515255730884-4.html



所谓摄影，就是在平面的照片上表现三度空间事物于某一段时间的形态。很多时我们拍摄的题材都不止有静态一面，例如人物、动物、汽车等，其实我们亦可以多尝试透过照片纪录动感。不论是数码摄影还是传统摄影，拍摄动态题材不外乎三种方法，就是模糊、凝结及 Pan 镜。今次我们会先说说较简单的模糊技巧，日后再会讨论如何以凝结及 Pan 镜拍出动感照片。
材准备：

　　要控制照片主体的模糊程度，我们就要改变相机的快门。而根据不同的主体运动速度，我们所需要的快门速度又有所不同。因此要拍摄这类题材的照片，起码要有一部可以控制快门速度、光圈及感光度的相机，如果可以附加滤镜就更加之好了。其实现时有这些手动调控的数码相机都已经相当普及，最为人熟悉的可说是 Canon PowerShot A75、PowerShot A80 等，售价都不过是二千多元。如果要专业一点，不妨考虑拥有更高控制程度的单镜反光机，例如我们的照片多数就以 Canon EOS 10D 拍摄，快门速度由 30 秒到 1/4000 秒都可随意选择。

　　如果用 DC 在日间拍摄，由于光线充足，光圈又不可以收得太小，很多时快门速度都不能达到预期的慢，这时大家可以利用一些减光的滤镜（如 ND、PL 等）来增长曝光时间。此外，由于我们只想主体模糊，整体上我们是要求照片是清晰的，不过有时快门可能会慢得不适宜手持拍摄，这时一支三脚架就可以大派用场。




拍摄要点：

　　快门速度?基本上大家都知道要拍摄模糊主体需要较慢的快门速度，不过因为不同的主体有不同的移动速度，快门的设定也就略有不同。例如我们希望以模糊拍摄手法表现城市人的急促步伐，以 1/5 至 1/20 秒的快门速度就可以拍到不错的模糊效果。





　　如果拍的是汽车的残影，就得视乎车辆的行驶速度，一般街道的车辆可能需要 1/5 秒快门拍摄，不过在公路上的车辆就可能需要用到 1/30 秒左右的快门速度。基于主体跟拍摄者的角度、移动方向的不同，主体的相对速度也可能会不断转变，快门速度也不可能一成不变，大家拍摄时唯有多作尝试，反正用数码相机是不会浪费菲林的?




  

　　感光度?拍摄这类题材的照片时，一般情况下自然是愈低愈好?不要将相机的 ISO 设定为 Auto，因为相机的程序会设定一个较高的感光度来避免手震。现时不少相机都有低至 ISO 50 或 ISO 64 的感光度选择，大家不妨试着使用。